在定做西服時(shí)，試衣服是對客戶(hù)的客觀(guān)體型和主觀(guān)需求進(jìn)行二次校正的過(guò)程。其實(shí)很多定制店都有遇到過(guò)客人問(wèn)這樣一個(gè)問(wèn)題：既然測量了身體尺寸，為什么還需要試衣？在安排顧客試衣主要解決的是繪制出符合客戶(hù)體型及穿著(zhù)習慣的個(gè)性樣版問(wèn)題，而不是繪制出僅能滿(mǎn)足客戶(hù)號型及國家標準的共性樣版問(wèn)題。所謂服裝樣版是在立體指導下的平面轉化過(guò)程?！傲Ⅲw”是人體表象，“平面”是服裝紙樣，西服定制領(lǐng)域里的服裝紙樣需要解決的是個(gè)性問(wèn)題而不是共性問(wèn)題。合肥工作服定制七色錦產(chǎn)品咨詢(xún)熱線(xiàn)180-0560-1392。


　　根據國家號型制定的西服樣版不能直接用于定制，服裝號型的制定是根據正常人體的體型發(fā)展規律和使用需要，選出有代表性的部位，經(jīng)合理歸納設置而成，“號”指高度，“型”指圍度，是設計服裝長(cháng)度和圍度的依據。以體型中間體為中心，向兩邊依次遞增或遞減，依據號型加放尺寸不同形成5.4系列，5.3系列和5.2系列，以胸腰落差為依據將人體劃分成Y，A，B，C等四種體型。

　　縱使有了以上這些號型系列分類(lèi)、號型類(lèi)別分類(lèi)仍然不足以滿(mǎn)足所有客戶(hù)對于西服的著(zhù)裝要求，概括起來(lái)有以下三點(diǎn)：

　　一、無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)特殊體型的需求。

　　二、無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)對于穿著(zhù)舒適度的生理需求。

　　三、無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)對于著(zhù)裝個(gè)人審美情趣的心理需求。

　　四、正是由于按照國家制定的號型繪制出的系列樣版無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)的體貌特征及穿著(zhù)需求，因此需要通過(guò)試衣的過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題并對樣版進(jìn)行二次調整。

　　平面裁剪制版法

　　平面裁剪制版法是在人體凈尺寸的基礎上經(jīng)過(guò)復雜的公式計算得出西服版型。中間會(huì )有幾個(gè)難點(diǎn)問(wèn)題：人體尺寸測量過(guò)程中角度不易測量，在測量人體時(shí)后我們可以提供長(cháng)度、圍度和寬度的數值，然而，人體不是方方正正的，對于角度如果不借助精密儀器，往往無(wú)法準確測量，如肩斜角度，胸坡角度等.這些部位會(huì )直接影響西服造型，僅憑制版師的經(jīng)驗在樣版上定位極易產(chǎn)生誤差，出來(lái)的樣版不一定能滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。人體尺寸測量過(guò)程中，特體范圍不易測量，關(guān)于特體，無(wú)非是區別于標準體的體型特征，如溜肩、駝背、挺胸等，這仍涉及到角度測量問(wèn)題，溜肩幅度是多少，挺胸、駝背有多嚴重等等，這些變量?jì)H用已有的數值并不能準確概括客人的體貌特征。

　　立體裁剪制版法

　　模特人臺不同于人體，模特人臺是依據標準號型制作的，規格復雜，種類(lèi)繁多，況且不管這個(gè)人臺模特多么接近人體的體型特征，畢竟不是所測量的客人的體型特征。因此依靠人臺模特立裁出來(lái)的樣版，能夠滿(mǎn)足人臺模特卻不一定能夠滿(mǎn)足所測量的客人。當然對于歐美某些真正意義上的定制會(huì )根據客人體型對人臺模特進(jìn)行多次基礎樣試衣及體型修正，達到該人臺真正符合客人的體型特征，這樣做出來(lái)的衣服價(jià)格也是極其昂貴，其間所耗費的時(shí)間成本和人工成本也不是國內定制店所能承受的。

　　對于西服放松度不易掌控，對于西服定制行業(yè)而言，服裝的放松度，真的沒(méi)有標準可言，加多加少得由客人說(shuō)了算，這同樣是立裁服裝與客人需求矛盾的地方，畢竟模特可不會(huì )告訴樣版師身上的這件衣服穿著(zhù)舒服不舒服。

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